ГУМАРИНА - ЯНГОЗЁРКА - ЛОМНЕЗЁРКА

ГУМАРИНА - ЯНГОЗЁРКА - ЛОМНЕЗЁРКА - ЛУЖМА 2010

Маршрут по типу 2008 года. Есть водная часть для катамарана с мотором
и познавательная при подъезде и выходе со сплава на автомобилях.

      Решающими для выбора водной части стали следующие факторы: наличие автостоянки, близость начала и конца сплава, новизна района, а также желание сплавиться хотя бы по каким-то порогам.
      Для второй части путешествия определяющим было посещение наибольшего числа интересных мест при наименьших отклонениях от пути до начала сплава и обратно. Решили посетить Старую Ладогу, Великий Новгород и его окрестности...

   17.07.10. Выехать из Тулы смогли только в 10.30. Решили объехать Москву и выйти на питерскую трассу у Клина. Несмотря на субботу дороги, были забиты, а у Апрелевки вообще попали в огромную пробку. Только в 15.30 оказались на трассе М10.
      Дорога на Питер была намного свободней, покрытие хорошее. Заправок много. Все объезды городов легко определяемые. Очень жалко жителей Вышнего Волочка и водителей авто - движение через город: пробки, смог… Опять "подивили" Кресты - такая самобытная "чайная" с самоварами под открытым небом на несколько километров была согнана в пару палаточных мест. После Новгорода стали искать место для стоянки, так как погода была просто отличной, решили стать на природе. Такое место нашлось справа на 552-553 км от Москвы - песчаный карьер, виден с дороги. Хороший съезд, возможность купания, песочек. Покупаться сюда приезжают из близлежащих мест, поэтому здесь слегка замусорено, но терпимо. Время 22.20, проехали 770 км.
      18.07.10. Выехали в 8.30. После Чудова свернули на Волхов. Дорога местами была просто безобразно разбитой, правда кое-где видели ремонт. От Волхова до Лодейного поля покрытие хорошее. За Лодейным Полем от вечно ремонтируемого моста через Свирь дорога опять разбита, вся в заплатках. Проехали известную стоянку у озера Вехкозеро с давно заброшенной турбазой (наблюдали до и после ещё несколько съездов вправо в этом районе). Въехали в Карелию. Отличные дороги! Предупреждение лихачам! Видели, как на одном из участков дороги стояли через километр три патрульных машины ГАИ. В районе Кескозеро - Черная речка (14.40, 1160 км) есть съезды в обе стороны от дороги, чистый сосновый лес.
      Петрозаводск обошли по "объездной" с большим количеством съездов, указатели читаемы. В районе Шуи ушли на Кондопогу по хорошей дороге (продолжается строительство) в сторону Медвежьегорска. За Кондопогой и указателем на "Кивач" после посёлка Солоха слева будет большая бензозаправка. Здесь мы свернули в сторону Гирваса. Дорога нормальная. В самом Гирвасе (несколько магазинов) повернули вправо в сторону Юстозера (влево на юг уходит дорога на Шую через Марциальные Воды). До Юстозера (посёлок не проезжаешь) идёт терпимый асфальт. Далее путь лежит по дороге Медвежьегорск - Поросозеро в сторону Совдозера. Здесь начинается грунтовка (в сторону Медвежьегорска асфальт), ехали 30-60 км (местные летают за сотню). Главная опасность: отдельно выступающие камни на буграх и ямы в низинах! Но дорога широкая, две машины проходят свободно, сужения только у мостов через речки (пара мостов в плохом состоянии!). Движение не сильное.
      В 19.00 (1410 км) были у шикарного нового моста через речку Безглазая. Метров через 300 вправо съезд к стоянке, далее еще пара съездов на большие поляны с выходом уже к озеру Совдозеро. На стоянках уже были две групп туристов, за нами подъехали еще три группы. Все свободно разместились. Вечером комаров было много, брызгались репеллентами, развесили и жгли спирали. Было тепло и влажно, к дождю.
      Посёлок Совдозеро очень даже обитаем, но только летом - наезжают дачники. Постоянно проживает здесь только один житель - ведёт натуральное хозяйство (рыбалка, коровы, лошади и т.д.). У него дачники копают червей. Машины мы поставили у Сергея (с авто за 10 дней 500 рублей) - всё летом живет в посёлке (четвёртый дом от въезда справа).
      19.07.10. Встали поздно. Было тепло. Временами (до обеда) моросил дождик. Собирали катамаран. Купались. Вода хорошо прогрелась, так как южный берег Совдозера мелкий, песок. На озере недалеко от стоянки у травы нашли несколько ям - наловили окушков и плотвиц.
      20.07.10. Весь день хорошая погода. Левый берег (по ходу) Совдозера низкий, правый выше со скальными выходами и возможной организацией стоянок (наблюдали одну большую на заметно выступающем мысе). Выход из озера хорошо читаем.
      Вошли в Хейзъярви. Озеро очень красивое. И здесь более высокий правый берег. Организованные стоянки располагаются в северной части озера. Их несколько - слева (за островами) и справа (виден песок) от выхода из Хейзъярви. По слухам стоянки есть в районе (на юге) большого правого залива в средней части озера. Выход из Хейзярви расположен в северной части. Чтобы найти его надо подойти к восточной оконечности длинного узкого острова в конце озера, от неё пойти почти на север к низким заболоченным берегам.
      После протоки с очень слабым течением попадаем в Руагъярви. В северо-западной оконечности острова виден высокий мыс (песчаный берег) с соснами. За ним влево уходит протока ведущая в Пейъярви. На этом мысу расположена оборудованная стоянка. Здесь мы и остановились.
      К вечеру наловили рыбы, устроили жарёху (смотри ЖАРКА КОСТИСТЫХ РЫБ в разделе "Походные блюда"). Закончили полутораметровой "нодьей".
      Из-за жары грибов здесь (и далее) почти не наблюдали. Черники тоже было мало, хотя черничник был мощный.
      21.07.10. Днёвка. Купались, загорали. Много рыбачили: с катамарана за близлежащим островком, по берегу обошли весь мыс-полуостров (в задней его части небольшая стоянка). Рыбы было много (крупные окунь, плотва и мелкая щука). Сделали двойную уху, зарядили коптильню. Вечером дети порадовали пением под гитару.
      22.07.10. Вышли рано - предстояло пройти самый сложный участок. За мысом ушли влево. Протоки в заболоченных берегах, местами заросли травой. Попав в озеро Аканъярви, держались его середины в направлении высокого берега (прямо по ходу, почти на север). Далее на северо-запад открылся длинный плёс с высоким правым берегом с несколькими хорошими стоянками и песчаными берегами. Выход в Пейярви почти перегорожен песчаной косой, проход у левого берега. Озеро с низкими заболоченными берегами (шли правым берегом), первые километры реки Гумарина такие же. В Пейярви (по заливам) и в начале реки Гумарина хорошая рыбалка.
      Подошли к порогам - они слышны, берега повышаются, слева видны места причаливаний лодок, набитые выходы туристов. Просмотры всех порогов на Гумарина идут по левому берегу. В нижней части порогов большая стоянка. На ней дневали байдарочники, чинились. При прохождении порогов Серая Утка и Верхний Каливо пользовались лоцией Шилова, её вполне достаточно. Несмотря на жару, воды в реке как нам показалось, было не мало, поэтому прошли всё без проводки и сидений на камнях. Зацепы были, но слегка подспущенные баллоны катамарана перед прохождением порогов спокойно позволяют это делать. В районе порогов в изобилии было черники.
      Перед деревней Гумарино сухие берега, возможны стоянки. В деревне на берегу наблюдали много народа (не общались), есть магазин. Спокойно проплыли перекатик, под двумя мостами, за вторым слияние с Янгозёркой. Далее шли вдоль левого берега, вправо уходит Гумаринское озёро. Берега Янгозёрки, а потом и Ломчеозера заболочены. Местами в них по всей ширине заросли травы, кувшинок. По Ломчеозеру шли серединой (хорошие ориентиры - остатки свай, ограничивающих сплавной фарватер реки), стоянок не наблюдали. Почти в конце озера у левого берега незаметное начало Янгозёрки. Ориентиров два: лиственный лес с прогалом подходит к самой воде и возможные лодки у берега. Здесь в прогале среди берёз есть стоянка (порадовала комарами и оводами). От неё к дороге идёт мощная тропа.
      Решили заночевать. Места рыбные: в конце озера и по реке в зоне километра. Метрах 500 от стоянки тихо впадает речушка Чёрная. Вечером на мотоцикле подъехал рыбак. Проверил сети (ячейки 70х70), вытащил несколько больших лещей, одного подарил нам. Что интересно, на удочку подлещики не попадались.
      23.07.10. До порогов река Янгозёрка течет в заболоченных берегах. Когда отплывали, было тепло (за 20*С), на небе редкие облачка. Перед порогами налетел шквал, загремел гром, засверкали молнии, начался ливень (единственный дождь за весь сплав). Было всё это не долго, уже на просмотре порога Пийго дождь кончился. Похолодало аж до 15*С! Порог просматривали по левому берегу, причалив перед разрушенными ряжами. Проход у левого берега чистый. За порогом на струе брался крупный окунь (говорят, есть хариус). Места здесь явно рыбные, людей нет. Стоянок не видели, но возможность их организации имеется.
      Остановиться на правом берегу аварийно (причём хорошо - есть изба) можно и далее. Вскоре после короткого порожка в ряжах, за избой лес кончится. Янгозёрка сильно петляя по заболоченным берегам, медленно течёт на север. Через 10 км она упирается в остров с туристским названием "Тортуга". На высоком песчаном откосе хорошо видны постройки. Внутри острова есть озеро, на берегу его располагались палатки. Здесь всё лето стоят местные и отдыхающие москвичи (туристов не приветствуют).
      Янгозёрка по заболоченной долине обходит остров справа и впадает в озеро Нижний Мярат (идти у островного берега). На середине пути вправо уходит узкий длинный плёс, в конец которого подходит дорога, имеется стоянка.
      Влево от Янгозёрки отходит протока, которая, огибая остров, выходит в среднюю часть Нижнего Мярата. Вначале протока узкая, потом расширяется зарастающим плёсом, в конце его слева плохо видимый узкий выход в озеро. На выходе справа на острове изба. Изба имеется уже на озере в правом по ходу заливе (на острове), ещё одна виднеется прямо (на материке). При входе в озеро слева располагается высокий остров. Напротив него через протоку (на материке) большая поляна, куда подходит дорога. Здесь рыбаки оставляют авто и мототехнику (стояли). С другой стороны этого острова в сторону озера имеются пара хороших стоянок.
      Ещё на подходе к "Тортуге" стал задувать северо-западный ветер, похолодало. На Нижнем Мярате, его влияние усилилось, поднялась волна. Решили здесь не становиться пошли в Ломнезёрку. Ближе к ней берега стали повышаться. Когда вошли в Ломнезёрку, ветер стал встречным, но волна не была большой - высокие берега и изгибы реки уменьшали его влияние. Напротив первого слева отходящего большого полуострова на правом берегу реки имеется стоянка рыбаков (сюда подходит дорога). Она нам не понравилась. Отличная стоянка располагается почти у основания (со стороны реки, а не залива) второго большого полуострова. И хотя выход ее смотрит на север, решили стать здесь. От ветра прикрывал левый высокий берег реки, палатки расположили под соснами на внутренних полянках. К ночи ветер стих, но температура опустилась до 8*С. Устроили приличный "бемс" - хорошо погрелись.
      24.07.10. Утром на моторке из Сельг рыбачить приплыл москвич. Он рассказал, что на Селецком озере вчера был шторм, сегодня там тоже приличная волна. Решили подневать. Много рыбачили. Рыбалка здесь не очень хорошая. Да и понятно почему. Местные ловят сетями. Проплывающие туристы хлещут спиннингами. Утром и вечером, как на работу, со стороны Селег на Мяраты проходили лодки с отдыхающими (в устье Ломнеозёрки на правом берегу стояла большая компания). По дороге туда и обратно они облавливали все, что можно.
      И всё же рыбы нам хватило. Жарили, делали уху. Набрали здесь и черники. Её потолкли, ели с блинами (смотри БЛИНЫ С ЧЕРНИКОЙ в разделе "Походные блюда" ).
      25.07.10. В метрах пятистах от стоянки опять начинаются болотистые берега. Река в них сильно петляет - держаться сплавного фарватера, ограниченного остатками свай. Вскоре на высоком (уже озёрном берегу) покажутся Сельги. На выходе в Селецкое озеро Ломчеозёрка мелкая, зарастающая. Влево от устья далеко уходит песчаная коса, в конце которой имеется стоянка. На правом берегу от устья у остатков моста большая стоянка, сюда подходит дорога. Южная часть озера мелкая.
      На Селецком с востока слегка дул ветерок, играла небольшая волна. Пошли к правому берегу под его защиту. Берег на всём протяжении до Лужмы высокий, зарос лесом (встречалась красная смородина). Здесь было тихо. Прошли длинные Сельги. Погода совсем наладилась. Ветер сменился на южный, резко потеплело. На входе в залив истока Лужмы справа стали появляться заливчики с песчаными берегами, а в конце его показался длинный песчаный берег. Это места хороших стоянок. Мы встали в третьем по ходу заливчике на оборудованной стоянке - песок, прогретая вода до 23*С. Непосредственно к истоку Лужмы подходит дорога, здесь стояли отдыхающие, заехавшие на джипах.
      26.07.10. Днёвка. Купались, загорали. Собрали черники под блины. Много рыбачили, нашли в заливе несколько ямок и луд, где стояла щука, и брался крупный окунь. Рыбу жарили, коптили. Во второй половине дня устроили баню (смотри наш отчет Белое море (чупа-гридино) в разделе "Наши путешествия ..."). А уже ночью попели под гитару.
      27.07.10. Решили ещё подневать - место замечательное, стояла такая отличная погода. Повторили вчерашнюю программу, только без бани и ночного пения.
      28.07.10. Лужма широкая река. В верхней части течет в высоких берегах, по правой стороне несколько стоянок с выходами на дорогу. В нижней части берега реки заболочены, но в отдельных местах есть скалистые выходы годные под стоянки. При впадении в Панозеро берега подтоплены, в воде полно топляка.
      При прохождении порогов пользовались лоцией Шилова. Смотрели по правому каменистому берегу только третью ступень первого порога Оянишко. Пороги понравились своей мощью, хорошим валом, особенно третья ступень и порог Котомка (очень шумный). На первом пороге видели каякеров. По берегам порожистой части реки бродили рыбаки - ловили лосося (о поимке его в это время ни чего не слышали).
      Протока Пудашиеги легко определяется, после неё будет последний перекат (мелкий, идти у левого берега). У впадения в Панозеро на правом берегу большая стоянка. Пару стоянок наблюдали по правому берегу озера и далее. Здесь впервые встретилась начинающая поспевать брусника. Пролив в Сегозеро уходит резко на право, в нём виден мост. Перед мостом на левом берегу начинаются Паданы. Попытки найти транспорт для отъезда здесь ни к чему не привели. Проплыв под мостом, и оставив ещё один мост слева, причалили на поляну у дороги в начале главной части Падан (около 16 часов).
      Из посёлка мы хотели ухать в Совдозеро (к своим машинам) через Гумарино, как нам было известно (Интернет, местные) по плохой дороге. В крайнем случае, были готовы ехать в Медвежьегорск, а оттуда уже добираться в Совдрозеро, сделав огромный крюк. Особых проблем уехать в Медвежьегорск нет: по утрам ходит автобус, можно вызвать такси, бывают попутки. В Паданах есть несколько машин типа "Газели". Местные жители способствовали их поискам. Но машины были или поломаны или в разъездах или могли освободиться позже. Неожиданно один из местных парней предложил рискнуть добраться в Совдозеро на двух вазовских авто. Он знал дорогу через Гумарино только до Сельг, слышал, что и дальше проехать, возможно. Вскоре парень нашёл еще одного водилу, неработающего в этот день товарища и согласившегося на такой эксперимент. Наверное, им нужны были очень деньги, сторговались на пяти тысячах рублей (кстати, ехать через Медвежьегорск ещё дороже). Их "Лады" еле нас вместили. В Паданах асфальт, вскоре он кончился, пошла грунтовка. Сначала ребята осторожничали, а потом разошлись и временами гнали со скоростью 80 километров. Следует отметить, что дорога на самом деле оказалась не такой уж разбитой. Лишь местами попадались ямы и выбоины, но проходимые на малых скоростях. На дороге есть несколько ответвлений, но мы ехали всё время по самому накатанному пути. На её выходе к грунтовке Медвежьегорск - Поросозёро стоят указатели. Через полтора часа проехав 80 километров, оказались в Совдозере. Нам встретились три поселения: Сельги, Гумарино, Янгозёрка (несколько жилых домов и турбаза).
      Ночевали у озера на той же поляне, откуда начинали сплав. У Совдозера большие заросли малины, к возвращению сюда она поспела.
      29.07.10. Выехали рано. По грунтовке (ехали явно быстрее - привыкали) добрались до развилки у Юстозера, далее по асфальту повернули на Гирвас. В самом посёлке развилка: влево уходит дорога на мурманскую трассу, прямо на Марциальные воды.
      Если поехать через мурманскую трассу, то советуем посетить водопад Кивач (за Солохой направо по указателю). Въезд платный (информация от посещения в 2008 году) для взрослых, нахождение до 21 часа. Здесь у водопада размещены: музей, роща карельской берёзы, кафе и торговые точки с сувенирами. Собственно Кивач впечатляет, хотя большая часть воды из Суны выше по течению отводится на электростанции.

Водопад Кивач являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы после Рейнского. Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач. Родные сестры-реки Суна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться. Суна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись, Суна обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад. Самым именитым посетителем Кивача был император Александр II. По случаю его приезда в 1868 г. к водопаду была проложена дорога, ниже водопада через реку Суна построен пешеходный мост и беседка. В 1931 г. вокруг водопада был создан заповедник "Кивач". Кивач был сильным водопадом до того, как в 1929 году была создана гидроэлектростанция. Наряду с Кивачем существовало еще два водопада на реке Суна: Пор Порог высотой 16,8 м. и Гирвас высотой падения 14,5 м. Есть несколько версий происхождения названия водопада: русское - от слова "кивать", финское - от слова kivi (камень), карельское - от слова kivas (снежная гора). Из саамского языка: Кивач - Олениха, Пор Порог - Олень, Гирвас - Бык-Олень. Воды через Пионерный пролив направлены в озеро Палье и далее в озеро Сандал и они питают турбины Пальеозерской и Кондопожских ГЭС. Река Суна стала мелководной и в особо холодные зимы последний оставшийся водопад замерзает. Сейчас водопад Кивач в среднем несет около 5 кубических метров воды в секунду, во времена Державина объем достигал 300 кубометров (в музее есть старые фотографии)!
В заповеднике произрастает уникальная роща карельской березы. Её древесина, как и сам ствол, носят причудливую форму. Карельская береза более плотная, в срезе похожа на мрамор. Как полагают ученые - это мутация. Семена карельской березы, высаженные в других местах, давали всходы обычной стройной березы. Более того, чтобы узнать будет береза карельской или нет, требуется около 6-10 лет.

Решили ехать через курорт. Дорога - терпимый асфальт. Марциальные Воды и сейчас процветающий курорт - около 500 лечащихся в смене. Имеется четыре источника (три рядом) с разными водами для лечения болезней сердца, нервов, желудка и т.д. Вода специфична, её вкус очень похож на вкус ржавой воды. Места красивые. Есть кафе, сувенирные лавки.

Зимой 1714 г. работник Иван Ребоев, сердечник, обнаружил незамерзающий родник, испил из него воды и почувствовал облегчение. О выздоровлении он рассказал управляющему Кончезерского завода, тот далее - олонецкому коменданту Виллиму Геннину. 1717 года Пётр I отправил своего медика Л.Л.Блюментроста к водам. Железистая вода в честь бога войны и железа Марса была названа "марциальной". Сам Пётр I приезжал на лечение четырежды. Результаты лечения были благоприятны. После смерти Петра I курорт пришел в упадок. Новое рождение курорта состоялось в 1964 году. С петровских времен сохранились павильоны, построенные над источниками в 1833 и 1858 годах, а также здание церкви апостола Петра и ее колокольни. Над источником, из которого пили марциальную воду в XVIII веке, к приезду Александра II в 1858 году построена памятная беседка. В настоящее время целебные воды выводятся на поверхность посредством четырех скважин. Каждая из них несет различную по своему физико-химическому составу воду, которая оздоравливает определенную систему организма.

В Шуе опять вышли на Мурманскую трассу. Далее по хорошей дороге, в 16 часов покинули Карелию и по плохому асфальту двинулись по Ленинградской области. Вскоре вправо будет поворот (указатель со стелой) к монастырям у Старой Слободы (магазины, кафе для паломников). Советуем посетить. Мы проехали мимо, так как бывали здесь уже дважды.

      Девушки - берите с собой платки и юбки, если вы хотите посещать церкви и монастыри. На территорию монастырей ещё пускают в брюках, а вот в церковь могут не пустить.
      Александро-Свирский Ансамбль 1484 (Троицкий и Преображенский монастыри). Старая Слобода расположена в 5 километрах от трассы Санкт-Петербург - Мурманск. Непосредственно через слободу ранее проходил Олонецкий тракт. Интересно, что в месте пересечения старого тракта с рекой Свирь (деревня Ковкеницы) не существует ни моста, ни паромной переправы. Местные жители промышляют перевозом на своих лодках, зимой же можно проехать по льду, чем и пользуются контрабандисты, желающие миновать знаменитый на всю округу своей лютостью пост ДПС в Лодейном Поле.
      Легенда сказывает, что в 1484 году валаамский монах Александр пришел на берега Рощинского и Святого озер и срубил на перешейке между ними деревянную келью. Семь лет монах жил в одиночестве, пока в 1491 году к нему не прибыло подкрепление. Именно с этого момента начинается активное деревянное строительство в монастыре. Первая постройка - шатровая Троицкая церковь, затем строилась Покровская с трапезной и колокольней, ряд жилых построек. Ни одно из деревянных строений не дожило до нашего времени.
      В 1533 году в монастыре начали перестройку в камне (кирпиче). Одновременно в 600 метрах от существующего комплекса на берегу Рощинского озера начали возводить постройки Преображенского монастыря. Монастыри отстраивались и росли за счет вкладов царей Ивана Грозного и Федора Иоанновича и бояр Годуновых. В 1613 - 1618 годах в эти места наведывались польско-шведские войска, разорявшие монастыри, но они вновь восстанавливались. Сразу после революции здесь был организован Музей искусства и старины. Во времена отечественной войны монастырские постройки также сильно пострадали. Монастырь является действующим, но часть его используется как психиатрическая клиника (кельи вокруг Троицкого собора).
      Ядро Троицкого комплекса составляют Троицкий собор, звонница и трапезная палата с Покровской церковью. В архитектуре Троицкого собора сочетаются суровость и величественность, свойственные новгородским постройкам, с декоративностью московского зодчества 17 века. Интерьер его хранит фресковую живопись на библейские и Евангельские темы, выполненную тихвинскими мастерами. Большую художественную ценность представляет иконостас 17 века, от которого сохранилось часть резных деталей и значительное количество икон. К югу от собора стоит самое древнее сооружение ансамбля - трапезная палата с Покровской церковью. (1533-1536). Между Троицким собором и трапезной высится центральный элемент композиции ансамбля - звонница (1647-1649). Большой интерес представляют собой жилые корпуса, замыкающие Троицкий ансамбль с трех сторон. Вдоль фасадов еще можно различить остатки рвов - оборонных элементов монастыря.
      Преображенский комплекс включает в себя собор 1644 года с пристроенной к нему церковью Захария, колокольню и два келейных корпуса. Из религиозных реликвий в монастыре находятся мощи Александра Свирского.

За Лодейным Полем опять пошла приличная дорога. Переехали реку Оять. Слева по ходу показалась заправка Лукойл. Перед ней поворот с указателем на Введено-Оятский девичий монастырь. К нему добираться легко, везде есть указатели, дорога хорошая, за исключением последних 300 метров съезда (грунтовка).

Монастырь расположен на берегу реки Ояти. Раньше он назывался Введенский Островской. Время основания Введенского Островского мужского монастыря с точностью неизвестно. Как видно из жития прп. Александра Свирского, монастырь на левом берегу реки Ояти существовал уже в XV в. Известно, что родители преподобного схимонах Сергий и схимонахиня Варвара были пострижены в Введенском Островском монастыре и здесь же потом были погребены. В 1992 году монастырь был возрожден как женский. Сейчас это красивое место, всё ухожено, отреставрировано. На территории монастыря есть часовня, в которой находятся мощи родителей преподобного Александра Свирского. Пройдя насквозь через монастырь, вы попадете на берег реки Оять. На берегу стоит деревянный крест. Рядом с монастырем святой источник с целебной водой. На вкус вода как минеральная. Есть купальня (очередь), яма с грязью, построена часовня.

Осмотрев монастырь, выехали к Старой Ладоге. Этот небольшой городок производит замечательное впечатление. Виды на Волхов просто изумительны. Здесь есть гостиница, кафе. На его осмотр надо выделять хотя бы 3 часа. В 17 - 18 часов все достопримечательности закрываются. Мы оказались в городе позже, поэтому внутрь монастырей и церквей не попали, получив только внешнее представление о них. Дверь в крепость была открыта, с другими опоздавшими побродили по ней. Конечно, посетили сопки (виды на город). Несмотря на урезанность увиденного, посещением Старой Ладоги остались очень довольны. В Интернете полно материалов о городе, ниже главное из обнаруженного там.


			1 - Никольский монастырь XII-XX веков 2 - Земляное городище Старой Ладоги 3 - Ладожская крепость и Георгиевская церковь XII века 4 - Успенский монастырь XII-XX веков и церковь Успения Богородицы XII века 5 - Церковь Рождества Иоанна Предтечи (XVII век) на Малышевой горе 6 - Олегова могила в Морьевщине (урочище Сопки) 7 - Любшанская крепость VII-IX веков Старая Ладога расположена в 10 километрах от М18. В центре её крепость. От неё имеется лишь одна наружная стена с двумя башнями, сохранившимися в отличном состоянии, остальное - развалины стен и башен, спускающиеся к реке Волхов. Древняя Ладога (Старая Ладога с 1704 года) основана в 753 году и являлась северным форпостом Руси, выдержала более 100 осад. Сейчас это музей-заповедник, где на площади 190 га расположено около 160 памятников VIII - XX веков. На подворье крепости находится одна из самых древних каменных построек, сохранившихся на севере Руси - церковь Святого Георгия (XII век), знаменитая своей фреской "Чудо Георгия о змие" и деревянная церковь Дмитрия Солунского, построенная в 1734 году. Холмы неподалёку - не что иное, как древнерусские захоронения. По преданию, здесь похоронен Вещий Олег.

Информация взята с сайта: http://chernov-trezin.narod.ru/KartaLadogi.htm

Старая Ладога на полпути между городами Волхов и Новая Ладога. Эта деревня - древнейший из всех восточнославянских городов, и именно отсюда (а не из Новгорода, как принято считать) на самом деле "есть пошла Русская Земля". Год основания Старой Ладоги - не позднее 753. Город стоял в самом начале пути "из Варяг в Греки", и положение его было выгодным, поэтому именно сюда в 862 году "сел" старший из трех (существование двух других оспаривается) призванных на Русь братьев-варягов Рюрик (его брат Трувор сел в Изборске, а Синеус - в Белоозере). Но вскоре Рюрик перенес столицу в Новгород, к истокам Волхова. Ладога оставалась крупным и богатым торговым городом. В 1114 году ладожский посадник Павел возвел тут первую каменную крепость, что было сделано не зря: в 1164 году город штурмовали шведы, пришедшие по Ладожскому озеру на 55 судах. Но штурм не удался, шведы отступили, были настигнуты новгородским войском и наголову разбиты. Следующий шведский штурм был в 1313 году, и в этот раз шведы взяли крепость и сожгли город. Штурм 1338 года вновь был неудачным. В XV веке, с присоединением Новгорода к Москве, а затем снова в конце XVI века, после Ливонской войны, крепость была перестроена и приспособлена к использованию огнестрельного оружия. Эта крепость уцелела до наших дней. В 1610 году, в Великую Смуту, шведы вновь захватили город, но по Столбовскому мирному договору 1617 года Россия получила Ладогу обратно. Последний шведский штурм был отбит в 1701 году, в начале Северной войны. С начала XVIII века начинается упадок Старой Ладоги. В 1704 году Петр Первый перенес административный центр окрестностей и переселил часть жителей в Новую Ладогу, через которую прошел Староладожский, а позднее Новоладожский канал. В эти годы Старая Ладога еще жила за счет перевозок по Волхову. Однако в конце XIX века южнее Старой Ладоги прошла железная дорога, и речные перевозки почти прекратились.

Между Волховом и Чудово дорога ухудшилась, хотя местами проводимый ремонт давал себя знать с лучшей стороны. На подъезде к Чудово небо потемнело, стал накрапывать дождь. Минут через десять ливануло как из ведра. Желание остановиться на ночлег у песчаного карьера (552 - 553 км трассы М10) сразу отпало. Стали искать кемпинг. На 538 км слева по движению увидели большой ангар с зазывными надписями. Чтобы попасть туда пришлось пересечь разделительную полосу (разрыва нет). Кемпинг состоял из нескольких домиков с двумя комнатами на 2-3 человек, умывальником и туалетом. Есть кафе. Домики старенькие, внутри тоже так себе, но всё кругом убрано, чисто. Стоимости проживания 250 рублей с человека, вполне соответствует. К ночи кемпинг заполнился. Дождь кончился, парило.
30.07.10. В 10часов 30 минут были у Свято-Юрьева монастыря. Для чего сначала по Б.Санкт-Петербургской улице подъехали к Новгородскому Кремлю, а далее с помощью GPS на Юрьевское шоссе. Посмотреть монастырь стоит, особенно Георгиевский собор. Бродили долго. В том числе сходили к истокам Волхова, где у стен монастыря оказался пляж, который тоже нас потряс - своими мусорными свалками.

      Монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традиционно именуемый Юрьев, принадлежит к числу древнейших обителей России. Он был основан в 1030 году сыном равноапостольного крестителя Руси, православным русским князем Ярославом Мудрым (в крещении носил имя Георгий). Построенный на берегу Волхова у самых его истоков монастырь первоначально был деревянным, как и его соборная церковь св. Георгия. В 1119 году повелением еще одного выдающегося русского военачальника и правителя св. благоверного князя Мстислава Великого был заложен каменный храм.
      Величественный Георгиевский собор, по размерам уступающий только св. Софии. Положение Юрьева монастыря было исключительным, на протяжении веков почиталась первой по значению среди новгородских монастырей, именовалась даже Юрьевской Лаврой. С конца XII века Георгиевский собор монастыря служил местом последнего упокоения не только настоятелей обители, но русских князей и новгородских посадников. В 1198 году в соборе были похоронены два сына князя Ярослава Владимировича - Изяслав, крестник преподобного Варлаама Хутынского, и его брат Ростислав. В июне 1233 года в соборе был погребен князь Феодор Ярославич, старший брат князя Александра Невского. Через одиннадцать лет умерла мать Феодора и Александра княгиня Феодосия Мстиславна, перед смертью она приняла иночество в Юрьевом монастыре под именем Ефросиния. Княгиню похоронили у южной стены собора, подле могилы старшего сына.
      В 1611-17 годах монастырь претерпел жестокое разорение от шведских интервентов, разорение монастыря довершилось в 1935 году. С 1995 года в Юрьеве была возобновлена монашеская обитель.

      Недалеко от монастыря (от входа прямо на Новгород) расположен музей деревянного зодчества Витославлицы. Музей является аналогом музея в Кижах, только добираться сюда значительно проще и дешевле. Экспонаты свозились с ближайших мест (областей). Посетителей много, было больше чем в Юрьевом монастыре. Музей создавался в советское время, новых поступлений практически нет. Но то, что есть, очень впечатляет. Это и деревянная церковь, и несколько домов, сараев, амбаров, кузница… Все они внутри заполнены оригинальной утварью. Работники музея очень приветливы, в старинных нарядах интересно рассказывают о прошлой жизни в таком поселении, дают представления (наблюдали современную свадьбу с элементами прошлого).
      Приехали в Новгород и остановились в сквере слева от входа в Кремль у большого кафе-ресторана. Рядом ближе к Кремлю красивый фонтан и туалет (платный). На территории Кремля есть, что посмотреть, полно историко-религиозных объектов и на Торговой стороне (смотри Интернет). Софийский собор стоит посетить обязательно, очень впечатлили нас также круговые виды с моста через Волхов.
      Перед отъездом из Новгорода зашли в кафе-ресторан, где в ближайшей к выходу его части увидели раздачу по типу советских столовых. Цены были приятные: 120-170 рублей полный обед на человека. Сытно покушав, двинулись к трассе М10. Дороги в городе и выезд из него, после нашего последнего посещения в 2008 году стали лучше.
      Далее без всяких осложнений до кольцевой в Москве. По ней до поворота на Тулу. Домой приехали около 24 часов.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ.
          1. Для приготовления пищи в дороге использовали покупную воду из бутылей. На сплавной части воду брали из рек и озёр, причём в конечной части сплава она была более прозрачной (для подстраховки её прогоняли через кувшин с фильтром "Барьер"). В дороге и на сплаве, когда жарили рыбу или готовили утреннее кофе, использовали газовую плиту "Пикник". Плита хорошо зарекомендовала себя, для ускорения готовки вокруг неё при ветре устанавливали пенопленовый коврик.
      Первый раз в поход взяли бензопилу - с дровами никаких проблем, да и колоть поленья одно удовольствие, нарезав их короткими. Особо радует её наличие при организации стоянки и бани.
      Не в первый раз взяли коптильню. Заряжали в неё щук и окуней (чистить не надо). Очень вкусно, копчёную рыбу можно было оставлять на перекусы (жареная по такой жаре быстро портилась).
          2. Основная сотовая связь здесь - "Мегафон". В Совдозере мобильной связи нет, но есть телефон-автомат по карточке. Далее мы не пробовали звонить, но говорят, связь возможна в Гумарино, в Сельгах. В истоке Лужмы связь хорошая.
          3. Заправок, магазинов по дороге много. Цены на бензин и продукты мало, чем отличаются от наших. Единственной проблемой в Карелии оказалась покупка хлеба, продавцы говорят в воскресенье всегда так. На водной части путешествия пополнить запасы продуктов можно в Гумарино (магазин), в Сельгах бывает автолавка.
          4. Мест для стоянок (готовых или с возможностью организации) много, в том числе и на порогах, за исключением Ломчозера и последних 10 км Янгозёрки (сплошь болота).
          5. Очень симпатичны озёра вначале маршрута с большим количеством заливов и скальными выходами. Встретили пару групп, которые делают по ним просто радиалки. Приятно смотрится изрезанной береговой линией с сухими островами озеро Нижний Мярат. Впечатляет пространствами и песчаными пляжами озеро Селецкое. Хороши истоки Лужмы и её порожистая часть.
          6. Туристов много. В основном из Москвы и Подмосковья, но были даже из Харькова. Идут на байдарках, видели и на резиновых лодках, но с мотором. Местные вполне доброжелательны, проблем не было.
          7. Погода с точки зрения осадков, ветра и температуры была просто потрясающей. Дождь в дороге шёл лишь раз. Один раз и очень сильный с громом и молниями он пролился и на маршруте. Температура днём стояла под 30*С и выше, вечером ниже 15*С не опускалась (исключение - один вечер 8*С). Теплые куртки, свитера и прочее шерстяное так и не понадобились. Повезло и с ветром. Преобладающими ветрами на сплаве были южный и юго-восточный, они не были сильными, но дули, в основном, в направлении нашего движения. Лишь однажды ветер был сильный, и даже штормило на Селецком озере, но на Мяратах и Ломнеозёрке, где мы были в это время, волна была небольшой.
          8. Сплав по данному маршруту на катамаране без мотора возможен лишь для очень сильной группы. На речках течение есть только на порогах - перекатах и протоках (это всего километров десять), на остальных участках вода просто стоит. При встречных ветрах на озёрах наш кат без работающего мотора просто сносило назад.
      Пороги проходили по лоции Шилова. Байдарочникам следует отнестись к их прохождению серьёзно. И на гумаринских и на лужминских порогах видели битые байдарки.
          9. Из-за жары очень плохо было с грибами, за весь поход видели всего несколько штук. Ягод тоже было мало. Черника местами всё же попадалась, морошку вообще не видели, брусника встречалась только на Селецком и Пан озёрах. В Карелии черника и брусника на дорогах почти не продавалась, а вот в Ленинградской области ягоды (и морошку) можно было купить легко и дешевле.
          10. О рыбалке. Наловить мелочи (окунек, плотва) на удочку никаких проблем. Толщина лески и размер крючка не имели значения. Червя привезли с собой, о его перевозке смотрите БАНКА ДЛЯ ЧЕРВЕЙ (в разделе "Рыбацкие хитрости" ). В Совдозере, Гумарино и Сельгах можно накопать червя. В воде местами попадается ручейник, он также хорош при ловле. Для рыбалки (особенно на спиннинг) из-за заболоченных берегов сильно пригодилась бы байдарка. Главной нашей добычей были окуни (местами в изобилии шли по 25-28 см даже на удочку) и щуки до 1,5 килограмма (одна команда хвалилась 3-х килограммовой). При ловле на спиннинг самыми уловистыми оказались блёсны типа "Мепс" с круглыми и продолговатыми лепестками 2-4 номеров. На твисторы, воблеры … рыбалка была хуже. Сетей (ловятся щука, окунь, язь, лещ) на маршруте видели много, особенно у посёлков, ставят их и туристы. Чётко замечено: чем дальше от посёлков, тем рыбалка лучше. На Лужме по порогам рыбачат лосося. Местные здесь ловят позже, может, поэтому рыбинспекторов не наблюдали.
          11. Выход с водной части маршрута возможен в нескольких местах. Во-первых, из Гумарино в направлении Падан или трассы Медвежьегорск - Поросозеро. Во-вторых, из Сельг в сторону Падан. В обоих поселениях мы видели и легковушки и авто типа Газелей. В критических ситуациях можно уехать и с порогов Лужмы, здесь полно всяких машин (рыбаки, отдыхающие). Об организованном движении автобусов в этом районе можно узнать на сайтах автовокзалов Петрозаводска и Медвежьегорска.
          12. Историко-религиозных объектов в путешествии было много. Если, что особо выделять, то это: Софийский собор и Юрьевский монастырь в Новгороде, музей деревянного зодчества Витославлицы, крепость в Старой Ладоге, Введено-Оятский девичий монастырь с источником и купальней… Эти места достойны того, чтобы их посетил каждый. Подробности об них смотри в Интернете (сайтов много).

5. ФОТОМАТЕРИАЛЫ
Чтобы увидеть некоторые фотографии нашего путешествия перейдите по ссылке ниже:

* * * ФОТОГРАФИИ * * *

Для того, чтобы вернуться на главную страницу нажмите на кнопку ниже.